Mise à bois MAS 36

[Vincent M.]

Bonsoir à tous,

Je possède depuis peu un MAS 36 ARCOM en 7-08 quasi neuf. J'ai acheté l'Halo, le B. Malingue-P. Breuvart, pour ne pas mourrir idiot. Je me suis donc mis au rechargement, plein d'espoir, douilles Norma, balles Sierra 1915, amorces CCI, tout ça mesuré, reformé, 36.4 grains de N140, balle à 0.5 mili des rayures, étou, étou .......

Seuls problèmes, le poids du départ, et le montage du devant bois. Pour la détente, pas de souci, kit ressorts ESP, polissage fin des portées, ressort de percuteur from USM1, j'arrive à 1.8 Kg qui me semble suffisant. Pour le bois du devant, le propriétaire précédent à eu l'idée de "ventiler" autour du canon en fraisant largement le bois d'un bout à l'autre, supprimant ainsi tout appui sur le canon ailleurs qu'au niveau de l'embouchoir, l'ensemble résonnant d'un "bling-bling" peu armurier lorsqu'on le secoue.

Ayant lu tous les sujets parlant de mon problème sur le forum, j'allais poser un joint torique sur le canon pour éliminer le jeu, pour finalement me rallier aux préconisations de Kelt, soit 2 points d'appuis canon-fût, et 1 point d'appui canon garde-main au niveau du collier médian, aidé en celà par Saint-Ofer.

J'ai donc bridé a chaque point le canon sur 3-4 cm avec la pâte bi-composant et réajusté le crochet de fixation fût-boitier avec la cale quivabien. Malgré celà, à 100 m., si j'arrive à faire, sur appui, des groupements de 3 coups dans une pièce d'un Euro, les coups se diluent ensuite plutôt sur la surface... de 2 billets de 500

Ai-je top bridé mon canon, entravant la libre dilatation ?

Quels sont les résultats de ceux ayant choisi la formule "joint torique" ?

Dans le cas des points de contact fût-canon-garde-main, quels sont les profils et dimensions à donner à ces points de contact, puisque sur les premiers montages noyer, points de contact il y avait ?

Merci d'avance pour vos retours d'expériences, je galère un peu en ce moment.



Vincent

[bouc1234]

facile!

tu achètes un bois neuf, vendu 40€ et plus de problèmes de mise à bois

1,8kg à la détente avec le kit esp ça fait lourd

je n'ai jamais pesé le mien, j'ai juste passé un coup de feutre-pate-dremel sur la culasse

le groupement est excellent à 100m en tir posé, le tir à la bretelle est bon également

pas de dérivation après 10 coups (chance!)

je rechambrage en 30 284 n'est malheureusement pas parfait mais il tire tellement bien que je lui pardonne

[venitien]

Comme dit plus haut , change de fût , il faut être sur de son rechargement et ensuite apprendre à connaitre son arme . Les MAS36 sont des petites bêtes très difficiles à apprivoiser , ils ont leur caractère . Mon 36/51 pour sa 1ère balle tirée à froid , c'est du flambage , en règle général , un gros blanc tout pourri , je regarde même plus dans la lunette , ensuite ça colle sérieux à 200m . Et pourtant , j'ai un jeu dans le fût , j'ai la baïonnette et le lance patate dessus , et il me sort un H+L de 70mm sur 70mm à 200m à la bretelle . Règle N°1 : apprendre son fusil , après ça rentrera tout seul , mais il faut du temps ....................

[Anonymie]

Le poids de départ n'est pas seulement lié au deux ressorts de gâchette et portées ; mais aussi à la dureté du ressort du percuteur . Utilisant des amorces plus tendre que les "mili" d'époque , il n'est pas nécessair d'avoir une percution si forte . on peut la diminuer en remplacant le ressort de 'percu' . Pour le fus , je te propose également de le remplacer . Cela ne coute pas chère et tu pourras ainsi l'ajuster à ton arme correctement . Perso , mon MAS36 en 7/08 me donne des résultats tout à fait convenable à 200m . Tu dois pouvoir asses aisément tenir le 7 . Penses à rechercher la charge idéale . prépares des lots de cartouches en partant de la charge mini et en montant progressivement jusqu'à obtenir le meilleur groupement . Le reste du règlage se fera en choisissant la bonne planchette de hausse , et si nécessair la dérive du guidon .

[mas36 05]

Vincent M, Je profite un peu de ton post :
Je serais curieux de connaitre le poids de départ de vos MAS36.
Malgrés des ressorts ESP et un bon cm de spires en moins sur celui du percuteur ainsi qu'un polissage de tout ce qu'il y a à polir, je tourne à 2,7Kg sur l'un et 2,3Kg sur l'autre...
Je vais peut être essayer le ressort d'USM1 ou diminuer encore celui d'origine...

[Anonymie]

Couper des spires du ressort de percu ne l'adouciera pas . Il faut le remplacer par un autre construit avec du fil plus fin .

[mas36 05]

Couper des spires du ressort de percu ne l'adouciera pas . Il faut le remplacer par un autre construit avec du fil plus fin .

J'ai quand même gagné un bon Kg...Mais effectivement, je vais essayer avec un ressort de USM1.

[Vincent M.]

Merci pour vos conseils,

Avant le kit ESP, le départ était ingérable. Les ressorts de détente et éjecteur tellement durs qu'on en attrapait des crampes avant d'avoir passé la première bossette. J'aurais dû le peser par curiosité. J'ai ensuite mis la moitié d'un ressort USM1, pour arriver à 1.9 Kg.

Pour le rechargement, j'ai bien établi un escalier, puis essayé des doses à 0.2 grains prés pour trouver une dose donnant un groupement "intéressant", mais qui s'élargit au cours de la séance de tir. Je ne recalibre que les collets, aprés le formage initial. J'ai même "expérimenté" le recuit des collets sur une partie de mes douilles afin d'uniformiser la tension sur la balle, mais rien n'y fait.

J'ai toujours des groupements valables, puis, certainement avec la dilatation, des déplacements érratiques.



Vincent

[Anonymie]

Merci pour vos conseils,
J'ai toujours des groupements valables, puis, certainement avec la dilatation, des déplacements érratiques.



Vincent

C'est asses étonnant , le 7/08 plus doux que le "30" est justement moin sensible au "mirage" et à la dilatation car c'est un calibre plus doux . En vitesse , cela donne quoi ? Tu as testé une poudre plus lente comme la T5000? Et quand tu tir sur appuie , ou est posé l'arme ? Au niveau de l'embouchoir , de la grenadière ou presque sous le boîtier ?

[Vincent M.]

Le précédant propriétaire m'avait passé des rechargés à la Tu 3000, qui applatissait les amorces. Moi, je suis parti sur la N140, mais je n'ai pas de chrony. Comme appui, j'ai un sac de sable que je place sous la grenadière, la main gauche servant d'appui sous la crosse.

[Anonymie]

Le MAS36 est délicat depart son bois en deux morceaux . L'appuie le plus proche du boîtier est à privilégier pour laisser lible de souplesse le canon sans contrainte . Consernant la T3000 , pas étonnant qu'elle applatisse l'ammorce . beaucoup trop vive pour le 7/08 de cette arme . C'est dommage que tu ne puisse pas mesurer tes vitesses , tu aurais une excellente indication de régularité (ou pas) en fonction de ta reçette et comparativement du groupement obtenu . Cela réduirais d'autant plus ta zonne de recherche du problème

[kelt]

Un départ à 1,9kg obtenu avec la bonne recette , c'est plus que suffisant pour faire du point.

En ce qui concerne la mise en bois, tu as opté pour la méthode utilisée sur les armes du 1er type montées en Noyer, c'est le fût en appui avant et arrière sur le canon et le garde main au contact du canon seulement au niveau de la grenadière, cela devrait donner de bons résultats.

Pour obtenir un bon contact fût/canon, il faut avoir à forcer le fût pour l'amener au contact du canon quand il est accroché dans le boitier avec un angle de 10 à 15°.

La bouche du canon est-elle bien finie? cela peut influer !

la montée en température d'un canon en 7.08 est très proche de celle du canon militaire, ne pas trop chercher de ce coté.

La Tubal 3000 va très bien pour le 7.08, bien qu'elle bénéficie surtout aux canons courts alors que la Tubal 5000 donne de meilleurs résultats en canons longs.

kelt

[gégé95]

Sur le mien en 300 S, en dehors des différents changements de ressorts et autre améliorations, j'avais remarqué que le tir se dégradait une fois le canon chaud, or le bois du mas ne permet que très peu l'aération.
J'ai donc fait sur le fut, à cheval sur le garde-main des aérations, commme celles du 49-56, coupé la baionette et gardé juste sa poignée, fait également une aération dans le hautdu fut qui se propage dans la partie creusée où se trouvait la baio.
Je ne sais si c'est le tireur qui s'habituait à l'arme ou les modif, mais j'ai fini par éviter ces tirs fantaisistes que j'avais précedemment quand le canon devenait un peu chaud.

[kelt]

la conception du Mas 36 est excellente, avec ses bois en deux parties, il n'est nul besoin de se soucier du bedding du boitier. et il est difficile de faire plus rigide que cette action.

Pour qu'un canon refroidisse, il faut une circulation d'air, la meilleure méthode c'est de laisser le canon se ventiler par l'àme en éjectant immédiatement l'étui tiré et de laisser la culasse en arrière aussi longtemps que le permet le temps imparti pour la série.

Un des avantages d'une poudre vive type T3000 dans ce scénario c'est que la poudre brule complètement dans l'étui et si on éjecte celui-ci avant qu'il n'ait transmis toutes ses calories au canon, on retarde d'autant les soucis de dilatation contrariée.

On peut transformer un devant de Mas 36 en flute cela ne modifiera pas beaucoup le refroidissement de son canon sauf à y installer un ventilateur.

Ce serait uen erreur de sousestimer le potentiel du calibre 7.08, surtout avec des chargements commerciaux destinés à la chasse qui fournissent des pressions bien supérieures à celle de la munition réglementaire Française pour lequel le Mas 36 à été fabriqué.

kelt

[Vincent M.]

Oui Gégé, je tire sans la baio, et j'ai percé des trous dans le fût pour faire communiquer la rigole creusée par mon prédécesseur autour du canon et le logement de baïonnette.

Kelt, effectivement, le départ à 1.9 Kg me convient.

Au niveau du "calage" que j'ai essayé de faire pour réajuster les bois sur le canon, je ne suis pas encore aux 10 à 15 degrés, je vais donc devoir "épaissir" un peu la matière. Par précaution, j'ai trouvé un bois "propre" à prix raisonnable.

Bonne nuit à tous,

Vincent