SAVAGE 12/112 Varminter Low Profil

[SMALLER]

Bonsoir Laurent,

C'est tout à fait normal!
La tête de culasse flottante est l'une des particularités des Savage qui contribuent à leur précision.
http://www.savagearms.com/accuracy/floatingbolthead/


THINK SMALL

[BERGEON]

Bonsoir Hervé,

OK me voici rassuré!je te remercie pour ce lien fort explicite,je ne connaissais pas cette particularité qui j'en doute pas améliore la précision.

Associé à l'ACCUTRIGGER cette tête de culasse flottante sont redoutables au niveau précision pour une arme de série avec bien sur un rechargement abouti pour les servir.

Bonne soirée.

Laurent.

[BERGEON]

Bonjours à tous,

Désirant améliorer la rigidité donc la précision de ma SAVAGE 12 VLP 243Win j’ai acheté le fameux V-Block Whidden, j’avais fait faire un Bedding lorsque je me suis lancé dans l’arme longue mais celui-ci n’était pas vraiment réussi c’était l’occasion inespéré de repartir sur de bonne bases.



Restait maintenant à incorporer cette magnifique pièce d’aluminium produite par le ce grand Armurier des USA qu’est John Whidden pour ne pas le nommer, sur cette photo l’on peut se rendre compte du travail d’adaptation qu’il faudra faire, sans parler ensuite du scellement du V-Bloc sur un lit d’Epoxy...



Je commençais donc par séparer mon Action canonnée de ma crosse et de vérifier l’espace restant entre mon canon et le bout de ma crosse pour y mettre dès à présent le bon nombre de tours de scotch autour du canon pour maintenir le niveau de l’action canonné sans les vis de fixation ce sera utile pour prendre mes niveau lors de l’entaillage du V-Bloc dans ma crosse et au final lors du Bendding mais nous en sommes pas encore là !



Avant toute chose il fallait dégager le magasin interne de ma Savage ce qui fut réaliser sans trop de difficulté à l’aide d’une pince multiprise en tirant sur le boitier du coté du Bendding en ayant pris soin de dégager l’époxy qui avait scellé aussi le magasin !

Après avoir essayé de chasser mes Pillars d’origine avec un marteau et un chasse goupille j’abandonnais car les Pillars résistaient (ils étaient donc bien collés !) et ne voulant pas détériorer ma crosse je décidais donc de les percer à 8.1mm (pour le passage de mon pilot de 8mm...) Pour cela j’utilisais un montage d’usinage sur la perceuse à colonne.
En retournant ma crosse car après vérification le perçage des logements de Pillars sont perpendiculaire au haut de ma crosse.



Et la à peine le forêt engagée dans le Pillars Avant sous l’action de l’effort de coupe ce dernier ce mis à tourner et lorsque je relevais le mandrin il était presque extrait. Ouf !
Le Pillar AR fut aussi facile à extraire dès le premier coup de forêt et voici mes deux Pillars extraits :



Il fallait maintenant continuer le perçage à 8.1mm dans l’étau de la perceuse à colonne, sans oublier l’huile de coupe bien sur pour un état de surface interne bien meilleur.



Maintenant il fallait se lancer dans la réalisation d’un autre montage d’usinage pour l’alésage des logements des Pillars du V-Block (diamètre 12mm AV et 13mm AR) qui servirait aussi au défonçage du logement du V-Block dans la crosse.

Et là pas le choix il fallait travailler par le dessus de la crosse car il fallait remettre les Pillars Savage préalablement percé à 8.1mm dans leur logement pour qu’il me serve de guide pour le pilot de 8 mm de mes fraise à chambrer.
Donc il fallait que ma face de référence de ma crosse au niveau de l’Action soit parfaitement à l’horizontale dans un montage d’usinage.
Je plaçais donc une calle de bois de 97mm de haut sous le fond plat AV de ma crosse et deux cales de 150mm de haut de part et d’autre du fut au niveau du logement de l’Action pour que le dessus de ma crosse vienne à fleur avec ces calles.
Ces deux calles me serviront d’assise à la table de ma défonceuse portative.



Voici le détail de l’outil de coupe monté sur ma défonceuse portative : fraise à pastilles de carbure brasé sur le corps de l’outil, le roulement en partie supérieur sert de butée de profondeur si l’on s’en sert sur toute la hauteur de coupe l’outil mais moi dans mon cas le guidage est assuré par mes guide en CP.



Avant de commencer l’opération d’alésage des logements des Pillars du V-Block il fallait aplanir la porté du Pillar AR qui dépassait ce qui fut fait avec la défonceuse.
Voici le travail maintenant ma fraise à chambrer de 13mm pouvait travailler sur une surface d’attaque plane.



Après avoir recoupé la parti entaillée du demi diamètre de mon Pillars Savage d’origine et toilé les Pillard dans le mandrin de ma perceuse à colonne pour les ajuster sans trop de jeu au diamètre d’alésage d’origine de ma crosse, je les inserts dans leur logement pour qu’ils me servent de guide au pilot respectif de mes deux fraise à chambrer (12mm pour le Pillar AV et 13mm pour le Pillar AR).



Et retour à la perceuse à colonne pour ce travail délicat qui garantira la position exacte du V-Block à l’emplacement exact si les entraxes de perçage sont bien respectés.
Bien entendu le montage après centrage de la fraise sur le Pilar le montage est bridé sur la table.
C’est vue est très intéressante car on voit bien l’extrémité du Pilar d’origine qui va servir de guide au pilot de 8mm de ma fraise à chambrer de 13mm.
A fur et à mesure que la fraise descendra le Pillar sera repoussé et tombera de lui-même en fin de travail et je serais pile poil centrer avec un alésage de 13mm, partant au début sur un trou de logement d’origine de 10.5mm.



Même procédé pour l’alésage De 12mm du Pillar AV, ici on ne voit pas le Pillar Savage mais il y est.



Mes deux alésage étant terminé je pouvais commencer le travail de défonçage de la crosse, désolé je n’ai pas pris de photo car le travail retenais toute mon attention il ne fallait pas faire de bêtises mais tu peux imaginer avec la photo de la défonceuse ci-dessus...

Bien entendu je n’ais pas usiné l’emplacement en une seule fois, je suis descendu gentiment en faisant des passe de 3 ou 4 mm de profondeur comme tu peu le voir sur la photo suivante, ou l’on distingue encore le reliquat de l’ancien Bedding.



A ce niveau de profondeur ci-dessus je n’ai pas hésité à y déposer le V-Block pour dans un premier temps contrôler le travail d’alésage de mes Pillars .
Le V-Block rentra parfaitement dans les alésages sans forcer et sans jeu d’avant en arrière étant parfaitement à la cote de 12mm sur le perçage du Pillar AV ce qui validait par la même occasion la méthode utilisée.
Je tire tout de même mon chapeau à John pour la précision de la réalisation de son V-Block et plus précisément dans l’entraxe de 4.400’’ correspondant parfaitement aux cotes du boitier Savage !

Par contre il faut encore creuser la crosse !
J’ai donc continué à entailler la crosse jusqu’a retrouver le niveau exact de mon action lorsqu’elle était lors de la mise au bois d’origine que j’avais repérer par un scotch sur l’action avant de la démonté (voir photo plus bas).
Ensuite il me suffisait d’ajouter 3mm sur ma jauge de profondeur de coupe de ma défonceuse pour laisser le jeu nécessaire à la résine pour que le V-Block repose sur un bon lit confortable d’Epoxy.

Et voici ci-dessous le travail de défonçage terminé avec le V-Bock qui doit remonter de 3mm lorsqu’il sera sur son lit de PRO BED 2000 !




Préparation du logement final avant le Bedding (Merci Hervé !) : petit trous de 3mm pour une meilleure accroche de l’Epoxy.




On continu maintenant il faut recouper les Pillars pour les ajuster à la longueur des vis d’origine du boitier Short Action Savage, je n’ai pas le choix !
En repérant bien sur le nombre de filets qui était visé dans le boitier lors du montage d’origine.
Sur la photo suivant voici ce que ça donne une fois les Pillars ajustés à la longueur des vis d’origine :
Vous remarquerez sur l’action (le scotch avec la flèche) témoin d’enfoncement que je me suis servi pour l’entaillage du V-Block.
De ce niveau il faut rajouter 3mm à l’épaisseur du V-block pour avoir une idée de la profondeur d’entaillage par rapport à la partie supérieur de la crosse.



Voici un détail important à respecter le Pillar AR doit dépasser très légèrement pour que lors du serrage avec le pontet il n’y ait aucune contrainte sur la crosse pour un « Perfec Free Stress Pillar Bedding » dans les règle de l’art made in USA si j’ai tout bien compris.



Bon passons aux choses sérieuses protection de ma crosse avant le Bedding avec du scotch de peintre.
Comme vous pouvez le voir le voir je laisse apparent que les parties ou le V-bloc doit être en contact avec l’Epoxy.



Ensuite je fais le choix d’utiliser la pate à modelé pour boucher tout les espaces entre le V-Bloc et l’Action pour ne pas laisser passer l’Epoxy.
Vous noterez aussi que les tètes de vis on été protéger par du scotch de peintre, le nettoyage ultérieur en sera que plus facile, je protège aussi avec du scotch de peintre le tonnerre du canon et l’action, avec ce procédé seul la surface des stries sera en contact avec la résine Epoxy.



Je ne veux prendre aucun risque lors de la séparation de l’action canonné et du V-Block se serait trop bête de tout gâcher si prés du but après tant de travail effectué c’est pour cela que j’enduis mon scotch de peindre de cire de démoulage fournit dans le Kit Pro Bed 2000 sur l’action et sur la crosse.




Bon là je me suis rendu compte que j’avais vu un peut grand en prenant un Kit de 8 oz !

La résine à été mélangée au durcisseur pour former une pâte très collante et surprenante par sont aspect très compact alors que je n’ai pas ajouté d’épaississant fournis dans le Kit.



Je ne savais vraiment pas combien de quantité il fallait en mettre dans la crosse et sur le V-Block, je décidais donc d’opter pour une épaisseur de 3 mm dans le logement de crosse et sur le V Block. Cette opération n’est pas très aisé car la préparation est tellement collante que ça colle à la spatule et souvent on enlève ce que l’on à déjà mis.

Les Pillars ont été aussi enduits tout comme les logements dont j’ai pris soin de ne pas les remplir car vu le jeu très séré de mon alésage l’Epoxy sera poussée à l’extérieur par les Pillars et ensuite il faudra nettoyer les têtes de vis...

Je dépose donc mon action canonné visé à son V-Block en appuyant dessus, le tout rentre sans forcer, je presse légèrement le canon sur sa bague de scotche de peintre dans le bout demi -circulaire de la crosse du coté du fond plat et je presse également l’extrémité de la queue d’action (ou se trouve la sécurité).
Par sécurité je mettais un petit serre joint uniquement sur la queue de l’action par acquis de conscience.
Léger nettoyage du haut de ma crosse et surtout sur les têtes de vis ou j’avais positionné un miroir pour ne pas me tordre le cou. Le nettoyage fut grandement facilité par le retrait du scotch de peintre.
J’avais tout de même un doute si j’avais mis assez d’Epoxy car lors de l’assemblage je n’avais pas senti de résistance...L’action canonné et visé au Vblock était descendu de son propre poids dans le logement ...
Je décidais donc de découper le scotch de peintre à l’endroit de la lumière d’éjection de l’Action et je vis que la résine avait bien été suffisante OUF.




Le lendemain j’étais impatient de voir le résultat est ce que l’action allait pas rester collé à la crosse ? Ce serait le cauchemar !
Je vérifiais dès en arrivant si le surplus d’Epoxy avait durci pas de souci elle était déjà bien dur après 14h00 de séchage.
Je desserrais les deux vis de l’Action sans aucun problème et je retirais l’Action canonnée tout aussi facilement et je découvrir cette image :



Nettoyage de l’Action canonnée et remontage de la détente, nettoyage du pourtour du V-Block avec un ciseau à bois, l’action est nettement facilité car l’Epoxy n’as pas atteinte sa dureté maximal et se travail encore bien à l’outil manuel.
Sur la partie AV on peut vérifier que maintenant le canon ne sera plus en contact avec le Bedding et son régime vibratoire ne sera plus entraver comme c’était le cas avec l’ancien Bedding, vraiment ingénieux ce V-Block Whidden !



Il me reste encore une dernière petite étape c’est le rebouchage de mon ancien logement du magasin interne par une pièce d’aluminium que j’ai donné en fabrication 84x25x28mm ce qui complètera de rigidifier ma crosse, cette pièce sera scellé dans un second Bedding.
J’adapterais ensuite sur cette pièce un auget en aluminium pour le tir en mono coup convenant parfaitement à ma pratique BR.

J’espère que ce tutorat vous auras apporté autant de plaisir que j’ai eut à faire cette modification de ma crosse.

A bientôt.

Laurent.

[BERGEON]

Bonjour à tous,

Et voici la suite pour ceux que ça intéresse...


Les choses avancent, mon collègue vient de me terminer ma pièce en aluminium qui comblera l'emplacement du magasin et qui dans sa partie haute servira d'auget pour le tir en mono coup.



J’ai effectué à la perceuse à colonne les perçages de diamètre 5mm dans la partie basse pour une meilleure accroche de l’Epoxy sur l’Aluminium.
Sur cette vue on distingue encore mieux les perçages d’accrochage du Bedding de la base de ma pièce de rebouchage du logement de l’ancien magasin interne.
Les épaulements en partie basse garantiront une « masse » plus importante d’Epoxy en contact avec le bois de ma crosse.
La rigidité de l’ensemble liaisonné à la crosse en sera encore améliorée !



La photo si dessous nous montre le centrage parfait de l’étui dans la cuvette de l’auget garantissant ainsi un bon alignement de la cartouche lors du chambrage.



Après y avoir regardé de plus près avec ma cartouche je me suis aperçu qu’il fallait que je rectifie manuellement à la lime la sortie de la fraise boule qui à servie à usiner la cuvette de l’auget car comme tu peux le voir sur les photos suivante le bord du collet de ma cartouche « butte » sur l’arête.



Un petit coup de lime et de papier de verre enroulé autour d’un vieil étui auront bientôt résolu le problème …



Avant toute chose petit essais de positionnement dans le logement du V-Block, les cottes étais bonne, prise sur le prototype en bois, il aura juste fallut un tout petit coup de lime aux quatre coins de ma pièce pour un centrage parfait de celle-ci dans les arrondis des quatre angles du V-bloc ce qui de plus avait l’avantage de positionner mon bloc d’Aluminium sans aucun calage pour le futur Bedding.



Maintenant il fallait faire un essai avec l’action canonné pour s’assurer si tout était à sa place avec la culasse en place.



Impeccable tout marche bien mon auget arrive à la même hauteur voir un peu plus haut que la planchette élévatrice de mon ancien magasin interne et la manœuvre de la culasse est très fluide lors du chambrage.
Détail sur l’ajustage très serré de mon bloc d’Aluminium dans la lumière de passage du magasin interne prévu à cette effet dans le V-Block Whidden.



Passons maintenant aux choses sérieuses : Préparation du Kit Pro Bed 2000 de 4 Oz, cette fois ci je ne fais pas avoir je mélange seulement ce qu’il me faut en prélevant dans chaque pot la moitié de la quantité de résine et de catalyseur.
Avant cela j’avais pris soin de protéger avec du scotch de peintre le V-Block et la partie « auget » de ma pièce d’Aluminium.
La première application de résine fut dirigée pour combler les espaces non traité par l’Epoxy du premier Bedding pour parfaire l’esthétique de mon premier travail.

Ensuite avec un réglet métallique j’ai bien enduit le logement de magasin interne en « bourrant » les petits trous fait dans le bois pour une meilleur accroche, au tour après à la pièce d’Alu de combler les trous jusqu’à refoulement de l’époxy et mise en place de la pièce par pression successive et nettoyage de l’excédent qui refoulait par le haut tout autour de la pièce d’aluminium.

Après plusieurs pressions successives et lorsque l’épaulement ma pièce arriva au niveau du fond du V du V-Block elle était en position, un dernier nettoyage et il y avait plus qu’a laissé sécher toute la nuit.
Après avoir enlevé les scotchs de peintre et nettoyé l’excès d’Epoxy le lendemain voici ce que donnais mon travail :



Ensuite remontage complet de l’arme (avec une certaine satisfaction…) : tout marche bien impeccable !
Petite photo de détail : on se retrouve avec un jeu plus important autours du boitier ou l’on distingue dans le fond le V-Block mais ce n’est pas inesthétique car très régulier grâce au travail de la défonceuse.



Pour parfaire mon travail j’ai voulu tout de même vérifier qu’il n’y ai pas de contrainte parasite du boitier avec la crosse ce qui est l’essence même d’un parfait « Free Stess Bending Pillars ».
Il fallait que je m’assure que les seul deux point de contact de mon boitier avec ma crosse soient ceux du V-Block localiser à l’emplacement des vis AV et AR.
J’ai donc glissé une feuille de Post-it entre le bois de ma crosse et la queue d’Action, sur le côté gauche pas de souci la feuille est libre il n’y a pas de contrainte une fois que la vis AR est serrée mais du côté droit j’ai découvert que la feuille coinçais a mis longueur, une légère contrainte était bien réel entre mon boitier et ma crosse !
Le régime vibratoire du canon va se trouver brider par ce point de contact il va falloir y remédier !




Rien de très grave il faudra que je donne un petit coup de gouge et de rape fine(sans oublier le verni )après démontage pour remédier au problème et pour être ainssi sur que les seul points de contact soient bien sur le V du V-Block.
Hier j’ai donc fait ma dernière petite modification de ma crosse en relation avec la découverte d’ une contrainte rebelle sur la queue d’action que je t’avais expliqué à la fin du rapport sur le rebouchage du logement du magasin interne.
Avant d’intervenir sur le problème et donc de démonter l’action canonnée j’ai vérifié avec une veuille de papier que le canon et plus particulièrement l’écrou soit bien libre de toutes contrainte, ce qui est bien le cas, mon morceau de papier en buté contre le tenon de recul est totalement libre.



J’ai fait un gros plan sur le détail ou précisément la contrainte de la crosse s’exerce sur la queue d’action du côté droit au niveau du logement du levier d’armement.



Après démontage de l’action retiré à la gouge juste ce qu’il fallait comme bois pour donner du jeu à ma queue d’action. Petite vérification du travail en repositionnant l’action canonné le jeu est désormais régulier.



Je vous joins maintenant une photo de ma crosse Savage terminé elle ressemble de plus en plus à une crosse Custom.



Maintenant il ne me reste plus qu’à remonter l’action canonnée et allez au stand pour mesurer l’amélioration de précision que j’ai dû apporter avec l’intégration de ce Bedding Aluminium dans ma crosse.

A bientôt.

Laurent.

[lerude]

très jolie travail

[BERGEON]

Merci pour ton appréciation lerude.

A+

Laurent.

[SMALLER]

L'intégration du V-Block Whidden dans ta crosse est superbe!
Pour un coup d'essai, je trouve que c'est un coup de maître car tu n'as rien négligé pour mener à bien ton projet.
Tout cela nous le savons bien...
Bons tirs Laurent avec cette "nouvelle" carabine.

[lerude]

BERGERON ,modifie tes images elles ralentissent l'ouverture de la page

[BRhunter]

Bonjour Laurent,

Il reste à commander le canon Savage en 1/8 avec la la fraise de chambre de John!

[Xarriss]

Les choses avancent, mon collègue vient de me terminer ma pièce en aluminium qui comblera l'emplacement du magasin et qui dans sa partie haute servira d'auget pour le tir en mono coup.

Wouhaou, c'est exactement le type de pièce qu'il me faudrait pour ma Savage...

[BERGEON]

Bonjour Laurent,

Il reste à commander le canon Savage en 1/8 avec la la fraise de chambre de John! :bravo:

Bonsoir Michel,

Ha! un canon au pas de 1/8" se serais super pour les 105gr!voir même plus.

Ce sera l'évolution logique de mon arme,mais pour l'instant je vais savourer les évolutions sur la précision suite à la modification de ma crosse.

Pour cela je vais prochainement confirmer sur 10 coups un rechargement avec des BERGER 95gr VLD Moly propulsées à 923m/s par 37gr de N150, amorce Fed GM210 qui me donnais un Ecart Type de 1.52m/s sur quatre balles (3021ft/s;3033;3028 et 3030).

La précision en cible de cette charge semble potentiellement correcte à 100m tirée dans un vent de établi à 10km/h provenant de 9h00.



La rigidité apporté par le V-Block Whidden devrait peut être réduire les écarts verticaux inexpliqués qui dénature ce groupement,ce sera l'enjeu de ma prochaine séance...

Au plaisir de te lire.

Laurent.

[BERGEON]

Bonjour à tous,

J’ai tout de même apporté une dernière modification à mon arme pour améliorer le chambrage de mes cartouches en mono coup : j’ai décidé de polir l’inox de la rampe d’alimentation de ma Short Action Savage .Vous allez dire que je suis tantinet pinailleur mais après tout le travail que j’ai déjà réalisé autant faire les choses bien jusqu’au bout !

Voici ce que donnait l’état de surface de ma rampe avant le polissage :



Dans un premier temps pour le dégrossissage, j’ai utilisé de l’abrasif à l’eau de grain 1200 que j’avais collé sur un tourillon de 10mm et je me suis aidé d’une perceuse sur batterie. C’est pour cette raison que j’ai bouché la chambre avec un chiffon pour ne pas projeter de limaille et de l’eau dans celle-ci.



Vous remarquerez que j’avais immobilisé mon action canonnée dans deux V en bois le tout maintenu avec deux serre joints sans trop serrer bien sûr. J’ai été obligé de déposer une nouvelle fois mon Accu Trigger pour le passage de la perceuse, ce n’est plus un secret pour moi maintenant!

Après le dégrossissage à la perceuse, je finis à la main avec de l’abrasif de 2500 enroulé sur mon tourillon jusqu’à obtenir un parfait "glacis" de la surface, ce fut long… mais je suis satisfait du résultat :



On ne voit pas très bien mais l’état de surface n’a rien à voir avec celui d’origine, sur les autres photos on voit mieux.



Après le travail, il reste quelques rayures sur les côtés de la rampe d’alimentation mais au centre à l’endroit même où la pointe de la balle rentre en contact avec la rampe d’alimentation le métal est parfaitement poli :




Lors de mes premiers essais il me suffisait juste de déposer ma cartouche sur mon auget et la cartouche se chambrait gentiment sans à-coup, c’est beaucoup plus agréable que de chambrer à la main lorsque j’avais mon magasin interne aucune comparaison.

Lors de ces essais en série de 10 coups avec mes BERGER 95 gr VLD et 37gr de N150 au contacts des rayures, les écarts verticaux étaient sensiblement plus constants par rapport aux séries de 5 coups avant mes travaux de Bedding, je vais maintenant travailler le siègeage dans les rayures pour essayer de resserrer mes groupements.

A bientôt.

Laurent.

[BERGEON]

Bonjour à tous,

En recherchant le meilleurs siègeage de ma BERGER 95gr VLD dans ma Savage 243 WIN je pense avoir récolté les fruits de mon travail de Bendding Aluminium voici ce que ça donne à 100 m dans un vent compris entre 10 à 20 Km/h.



Le H est réduit à 3mm sur 5 balles reste maintenant à confirmer sur une série de 10 coups...avant de passer au 300m!

Contrairement au idées reçu avec les VLD c'est un siègeage à 0.30mm en retrait des rayures qui me procure la meilleur précision en cible

A bientôt.

Laurent.

[BERGEON]

Bonjour à tous,
Je vous présente à toute fin utile le mode opératoire de démontage de ma culasse de ma Savage 12 VLP 243WIN .



Avant de dévisser le gros écrou en bout du levier de culasse il est préférable de désarmer le percuteur, en positionant le bouton d‘armement en position basse comme sur la phtoto ci-dessus.Une fois désarmé vous retrouverez le percuteur sayant dans la cuvette de tir.



Maitenant il sera plus aisé de déviser la grosse vis opturant l’arrière de la culasse, avec une clef male 6 pans de ¼‘‘.



Aprsè avoir retiré la grosse vis et le levier SharpShooter il faut dégager le bouton ou pion d’armement du percuteur et pour cela il faut faire coulisser vers l’extérieur l’entretoise pour amener le trou en face du pied du bouton.




Ensuite une fois le Pion d’armement retiré l’on peut sortir sans aucune difficulté l’enssemble percuteur et ressort emprisonné sur sa tige guide (aucun risque dans cette manipulation!)


Maintenant que le percuteur ne verouille plus l’axe de la tête de culasse nous allons démonter cette dernière, pour cela j’ai repéré d’un trait l’axe pour le remettre exactement dans la même position pour respecter les usures des pièces entre-elles.


Pour y arriver il faut prendre un poussoir qui dans mon cas est une simlple clef male six pan en poussant légèrement la tête de culasse vers le levier pour vaincre la résistance de la rondelle de rappel. L’on voit trsè bien le trou de passage du percuteur à travers l’axe qui vérouille la tête de culasse une fois cette dernière en ordre de marche.



Nous pouvons maintenant désasembler la tête de culasse du corps.



Une vue d’enssemble de la culasse presque toute démontée :



Il reste l’exrtracteur et l’éjecteur à démonter de la tête de culasse… Le démontage de la griffe d’extraction est trsè simple il faut faire coulisser (sans outils) vers l’extérieur de la cuvette de tir la plaquette-griffe. De l’autre coté de la griffe qui se trouve sur la table il y a une empreine en creu qui reçois la bille de vérouillage tout en laissant une certaine souplesse de mouvement à la griffe lors du chambrage de la cartouche..



N‘ayant pas de chasse goupille assez fin pour démonter l’ejecteur je m’arêterai ici mais ce n’est pas compliqué il sufit de chasser la goupille qui libérera l’éjecteur et son ressort (attention à ne rien perdre quand la goupille libérera l’éjecteur et son ressort!).Par contre il faut juste faire attention à bien choisir le sens d’extraction de la goupille (qui est indiqué par un flèche sur la photo suivante)



Vous comprendrez que de l’autre coté il sera impossible de chasser la goupille…



A+
Laurent.

[philoupio29000]

Bonjour,
j'ai parcouru ce sujet qui a débuté en 2008.
Comment se comporte votre canon d'origine depuis le début du sujet? Combien de cartouches tirées à peu près?
EN fait je cherche à savoir la solidité des canons savage en 243.
Merci d'avance et félicitations pour ce sujet très interéssant, même si les photos des groupements ont disparu, dommage...